Road trip du sud ouest de l’Australie : entre plages, forêts et vignobles
Le sud-ouest, pourquoi et quand y aller ?
Lorsque les pvtistes ou visiteurs arrivent en Australie, la plupart se posent la question du choix entre la cote est et la cote ouest de l’Australie et assez peu de gens pensent au road trip du sud-ouest, quelle belle erreur ! Le sud-ouest est une superbe petite région qui vaut la peine de s’y attarder. Particulièrement en ce moment (début 2020) où les feux de forets ont ravagés la cote est ou lorsque les chaleurs de l’été empêchent la visite de la cote ouest.
Je n’avais pas connaissance non plus du sud-ouest avant d’arriver en Australie et de commencer à entendre parler de Margaret River et d’Esperance. J’ai fini par faire plusieurs recherches et j’ai décidé d’y partir sans vraiment de limite de temps afin d’en profiter un maximum. L’avantage du sud-ouest sont les distances assez courtes entre un point d’intérêt à l’autre contrairement à la cote ouest par exemple où il n’est pas rare de devoir faire des centaines de km chaque jour ! En plus des distances plutôt courtes, les paysages sont très variés. On passe des vignobles, aux plages de sables blanc et d’eau turquoise en passant par les forêts d’arbres gigantesques ! Et vous y verrez beaucoup de wildlife : c’est un des meilleurs endroits pour observer (même toucher) les kangourous ainsi que pour observer les baleines (en saison).
Un dernier petit avantage pour vous convaincre : la température. J’ai été assez surprise de la fraicheur du sud-ouest. J’y suis allée en plein été (fin janvier, début février) et il faisait en moyenne autour de 25°C, et croyez moi, après les plus de 40°C de la cote ouest, c’est vraiment appréciable ! Il fait suffisamment bon pour profiter des plages et se baigner mais pas trop chaud pour pouvoir bien profiter de ses journées. C’est une région qui peut se visiter toute l’année. En hiver cependant sachez qu’il peut faire assez frais mais vous aurez la chance de pouvoir voir de prêt les baleines… à vous de choisir !
Combien de temps et d’argent prévoir ?
Personnellement je ne m’étais pas mis de limite de temps, j’y suis donc allée au jour le jour. Je suis cependant assez bonne pour faire un maximum de choses en un minimum de temps (je passe rarement plus de 2 nuits au même endroit) et cela m’aura pris 2 semaines et demi de Perth à Esperance. Je dirais qu’en moyenne il faut compter un bon 2-3 semaines. Plus autour de 3 si vous revenez à Perth en faisant une boucle. Pour ma part, j’ai ensuite traversé les Nullarbor pour partir vers Adelaïde. Si vous aussi souhaitez passer de Perth à Adelaïde (ou inversement), c’est le road trip à ne pas rater !
Niveau dépenses, nous étions 2 dans la voiture et le road trip nous est revenu à 610$ par personne tout compris pour 2 semaines et demi de road trip. On s’est tout de même fait assez plaisir donc je pense qu’on peut y arriver pour un peu moins. Disons entre 400 et 800$ par personne. Nous avons tout de même roulé 2800 km ce qui nous aura coûté environ 430$ d’essence (consommation de 10L/100, soit 215$ par personne). Il faut savoir qu’il y a assez peu de free camps surtout au début du road trip, nous avons donc dû payer plusieurs fois le camping (8 nuits de camping pour 206$ en tout).
Voici un graphique qui récapitule nos dépenses.
Dans la bouffe j’ai regroupé les courses ainsi que les restaurants, fast food, etc. Dans alcool j’ai regroupé les achats d’alcool et les dégustations de vins/bières.
Le road trip étape par étape
Perth
Je ne reviendrais pas sur Perth sachant que j’ai déjà écrit un article sur cette ville que vous pouvez retrouver ici.
Bunbery
Bunbery sera votre première destination après Perth (environ 2h de route). L’attrait de cette petite ville réside dans son Dolphin Discovery Center et surtout sa plage attenante où vous pouvez voir et nager avec des dauphins ! L’entrée au centre est de 18$ par adulte, il s’agit d’une sorte de musée sur la vie marine et sur les dauphins en particulier. Vous pouvez aussi y payer un tour pour nager avec les dauphins mais je ne vous le conseille pas car vous pouvez très bien le faire par vous-même gratuitement ! En effet, la plage en face du centre est accessible gratuitement et vous pouvez y observer les dauphins qui y passent de temps en temps. Il existe juste une zone (signalée par 2 panneaux) réservée au centre et où vous ne pouvez nager que si vous avez payé, mais les dauphins se baladent un peu partout le long de la plage.
Apparemment ils sont surtout là le matin mais nous y sommes allé l’après-midi et en l’espace de peut-être 2h nous en avons vu 4. J’ai réussi à sauter à l’eau et à en filmer un ! L’eau été malheureusement trouble mais c’était tout de même magique d’entendre le cri du dauphin et de le voir apparaître devant moi.
Sachez aussi qu’à coté du café situé dans le Dolphin Discovery Center, se trouvent des toilettes publiques avec douches chaudes gratuites, pratique !
Logement : pas de free camp dans le coin donc nous avons décidé de poursuivre un peu la route et d’aller au free camp de Ironstone Gully Falls, à mi – chemin entre Bunbery et Busselton.
Busselton
Busselton est connue pour sa jetée qui serait la plus longue jetée de l’hémisphère sud avec une longueur de 1,8km ! Vous pouvez juste l’admirer de l’extérieur ou bien payer l’entrée (dans les 5$) pour marcher dessus. Il y a aussi un observatoire sous-marin au bout de la jetée (payant). Gardez l’œil ouvert, on a pu voir 2 dauphins passer juste devant la jetée !
Cape Naturaliste
Continuer votre route vers Cape Naturaliste, un beau parc où s’enchainent les plages toutes plus belles les unes que les autres. Arrêtez-vous, entre autre, à Castle Rock, Meelup Beach, Eagle bay, et Sugarloaf rock (super point de vue !). Vous pouvez aussi aller visiter le phare de Cape Naturaliste mais l’entrée est payante.
Logement : Pas de free camp dans le coin mais plusieurs petits campings peu cher à coté de Busselton. Le moins cher étant « Camp Grace » à 20$ pour 2 (c’est étrange, ce sont tous des camps religieux mais au moins ils ne sont pas chers !).
Yallingup
À coté de Cape Naturaliste se trouve la région de Yallingup avec plusieurs attraits intéressants. Pour commencer, vous pouvez vous arrêter aux Ngilgi Caves (entée 22$). Sachez qu’il existe plusieurs grottes de ce style dans la région et vous pouvez payer un passe pour en voir plusieurs ou payer 22$ par cave. Personnellement je ne les ai pas faites mais plusieurs personnes m’ont dit que c’était joli à voir.
Rendez-vous ensuite à The Aquarium, une belle petite piscine naturelle au milieu des rochers.
Pour y accéder le mieux est de se garer à « Kathleens Seat » et marcher 5min pour y arriver. Le temps était un peu trop venteux pour s’y baigner quand j’y suis allée mais la vue était très belle tout de même.
De là reprenez la route pour Canal Rock afin d’y observer les vagues se fracassant sur les rochers. Très belle vue !
Viens ensuite un de mes coups de cœur du sud-ouest : Injidup Natural Spa.
Il s’agit d’une petite piscine naturelle où vous pouvez vous baigner, c’est très joli mais le plus fun est de venir à marée haute quand il y a un peu de vent car l’eau vient alors s’engouffre entre les rocher et vous promettre une bonne douche des plus rafraichissante et tellement fun !
Logement : Encore une fois, pas de free camp, on est resté au camping de Gracetown (32$ pour 2) qui était très bien.
Région de Margaret River
Après Yallingup, continuer vers le sud et vous arriverez dans la région de Margaret River. Vous allez croiser des vignobles à n’en plus finir ! C’est le moment de faire du tasting ! Dur dur de choisir. Personnellement j’aime regarder les reviews sur google puis je vois en fonction de ce qui se trouve sur la route. Pour ma part j’ai fait de la dégustation de vin au vignoble Windance (sympa mais sans plus, 5$ la dégustation), à Vasse Felix (très bon vin, 10$ la dégustation mais déductible d’un achat et quand on y était c’était 2 bouteilles pour 30$ soit juste 10$ à payer), à Firetail Wine (je n’y suis pas allée mais une amie m’a fait découvrir leurs vins, excellents !) ainsi qu’à Providor : il s’agit d’une boutique de produits régionaux où vous pouvez faire plein de dégustations de nourriture et de vin (gratuit).
Pour les addict de chocolat (comme moi), arrêtez vous à Gabriel Chocolat : une petite chocolaterie qui fait aussi café et glaces : essayez leur chocolat chaud et leurs cookies ! Supers bons ! Vous pouvez aussi aller à la Margaret River Chocolat Company : une grande chocolaterie avec quelques tastings et un café/restaurant.
Pour continuer dans les découvertes gastronomiques, allez faire à tour à Olio Bello qui proposent plein de dégustations gratuites d’huile d’olives et d’autres produits d’olives (ils ont de la tapenade, si si). Partez ensuite visiter la Margaret River Dairy Company afin d’y goûter de succulent fromages (gratuit) puis faites un stop à la Beerfarm : une brasserie super sympa dans un très beau cadre à la campagne. Ils font aussi restaurant, un bon endroit pour un burger et une bonne bière fraiche ! Si vous avez encore un petit creu, passez par Margaret River Venison afin d’y acheter du saucisson de cerf ou encore à la Berry Farm afin d’y tester de nombreux produits en plus de leurs alcool (5 dégustations d’alcool gratuites).
Quand je vous avez dit que c’était une région de gastronomie ! 🙂
Logement : On est resté au Big Valley Campsite (30$ pour 2), assez basique mais sympa.
Hamelin Bay
Un de mes gros coups de cœurs du sud-ouest qui restera longtemps gravé dans ma mémoire ! C’est vraiment un endroit à ne pas rater. Il s’agit d’une plage sur laquelle vous pouvez observer des dizaines de « giant stingrays » (raies pastenagues en français). Le mieux c’est de venir le matin, elles sont plus nombreuses et il y a moins de touristes.
Il suffit d’aller se mettre les pieds dans l’eau pas loin de débarcadère à bateaux et vous les verrez rapidement. Elles viennent d’elles-mêmes se frotter contre vos jambes, vraiment étonnant à voir !
Il faut savoir qu’il s’agit tout de même d’animaux mortels car elles peuvent piquer avec leur dard à la base de la queue qui peut entrainer la mort dans de très rares cas (si elles piquent dans la poitrine par exemple). Mais les stingrays d’Hamelin bay sont connues pour êtres habituées aux gens et sont très gentilles, il faut juste ne pas les ennuyer si vous voyez qu’elles commencent à s’énerver mais c’est rare. Donc profitez en, vous pouvez même les caresser, elles en redemandent ! C’est vraiment une super expérience 🙂
Cape Leewin
Vous pouvez visiter le phare de cape Leewin pour 7,5$ ou juste vous balader le long de la clôture pour faire des photos comme moi.
Logement : sur la route de Walpole il est censé y avoir un free camp appelé Chappel’s Bridge sur wikicamp mais on l’a cherché pendant une heure et on ne l’a jamais trouvé… on a fini par dormir dans la forêt car c’est plein de petits sentiers perdus et personne n’est venu nous embêter
Manjimup, Pemberton et environs
Ça y est, après les plages et les vignobles vous voilà perdu dans les forêts d’arbres gigantesques. Sur la route arrêtez-vous aux 4 Aces pour y admirer ces géants de la forêt. Un peu plus loin se trouve One tree bridge, le pont est un peu bof mais vous pouvez vous balader le long de la rivière et admirer la forêt. Vers Manjimup faites un saut à Wine & truffles co. Vous pourrez y déguster du bon vin (3 dégustations gratuites puis 1$ par dégustation) ainsi que des produits aux truffes en saison (hiver). Un peu plus loin se trouve aussi Tangletoe Cider (dégustation gratuites) qui vend des cidres et vins bio.
A Pemberton se trouve la Pemberton Swimming Pool, il s’agit d’une piscine naturelle, une sorte de petit lac. C’est agréable pour se baigner si il faut chaud ou simplement pour pique-niquer.
Proche de Pemberton se trouvent 3 grands arbres que l’on peut escalader ! Le Diamond tree, le Dave Evan Tree (le plus haut) et le Gloucester Tree.
Personnellement nous avons fait le Gloucester Tree, un arbre de 53m, il ne faut pas avoir le vertige !!
Mais c’est une expérience unique bien que j’avoue que mes jambes tremblaient un peu tout en haut.
Ces arbres font parties des parcs nationaux payants.
Passe des parcs nationaux de Western Australia.
C’est à ce moment là que nous avons pris le passe pour les parcs. En effet vous pouvez payer 12$ par jour ou bien prendre un passe. Il existe des passes de 2 semaines, 4 semaines, ou 1 an. Nous avons pris celui de 2 semaines à 40$ et il nous a bien servi. Certains parcs sont gratuits mais la plupart de Pemberton à Espérance sont payants, vous rentabiliserez donc rapidement le passe.
Entre Walpole et Denmark
Sur la route, arrêtez-vous au Giant Tingle Tree. Un petit sentier de 30min de marche vous amènera au milieu d’arbres gigantesques, très sympa pour faire des photos !
Un peu plus loin se trouve la Valley of Giants, il s’agit d’une attraction touristique où vous pouvez marcher sur des passerelles au milieu des grands arbres. L’entrée est de 21$ par adulte. Cependant, aux pieds des arbres se trouve une petite balade nommée « Empire walk » qui elle est gratuite.
Juste avant Denmark, faites un stop à la Bartholomeus Meadery afin de goûter à une de leur glace au miel ou tester leurs hydromels et leurs miels gratuitement, miam. Juste à coté se trouve une chocolaterie mais elle était fermée quand nous sommes passés par là.
Denmark
À Denmark allez vous acheter une pie à la Denmark Bakery, elles sont célèbres dans le coin et on comprend pourquoi ! Vraiment bonnes.
Logement : malheureusement rien de bien cheap dans le coin. En plus on est arrivé en plein pendant le weekend de la fête national du coup on a dû payer 40$ pour 2 au camping Big4 (qui en soit est bien mais c’est cher quand même !). Cependant, si vous avez le temps d’aller plus loin, allez jusqu’au free camp Cozy Corner East entre Denmark et Albany, c’est vraiment un chouette camping au bord d’une très belle et grande plage où l’on était presque tous seuls !
Albany
Albany est une ville assez grande (30 000 habitants), c’est un bon endroit pour refaire des courses !
À Coté d’Albany se trouve le Torndirrup National Park (fait partie des parcs payants) où vous pourrez aller admirer le Gap ainsi que le Natural Bridge, qui sont deux formations rocheuses situées à coté l’une de l’autre juste à coté du parking. Un peu plus loin dans le parc vous pouvez aussi aller
voir les Blowholes après une petite marche (environ 30min).
Un peu plus à l’est d’Albany se trouve la « Two People Bay Nature Reserve » où se situe Little Beach, une superbe plage de sable blanc.
Dans Albany se trouve aussi un heritage park avec plusieurs musées sur la guerre et sur ANZAC en particulier, si ce sujet vous intéresse. Ils sont cependant payants.
Logement : à environ 1h de route d’Albany se trouve le free camp Betsy’s beach qui est pour moi peut-être le meilleur free camp que je n’ai jamais eu ! Il est situé au bord d’une sublime plage de sable blanc et d’eau turquoise. Pensez à arriver tôt par contre car il n’y a pas beaucoup de places et il est très prisé (on comprend pourquoi).
Faites cependant attention en vous baignant, des campeurs m’ont dit avoir vu des requins (on s’est quand même baigné mais en restant proche du bord). Apparemment on peut y voir des baleines en hiver.
Porongurup National Park
Situé à 35min de route d’Albany vers le nord, ce parc propose plusieurs petites randonnées au milieu de la forêt et de gros rochers. Je vous conseille la randonnée de Castle Rock (granite skywalk) qui vous emmènera grimper une passerelle en haut d’immenses rochers, la vue y est impressionnante ! Comptez environ 2h aller-retour.
Logement : On a dormi au Porongurup range tourist park (30$ pour 2) qui est un petit camping sympathique juste en face du parc.
Stirling Range
Situé à 30min de route au nord de Porongurup, quelle n’a pas été notre surprise de découvrir un parc entièrement brulé par les incendies… C’était vraiment triste à voir ! Nous n’avons donc pas pu y entrer mais si vous lisez cet article longtemps après son écriture et que la végétation a déjà repoussée je vous conseille de faire la randonnée de Bluff Knoll qui est très connue et propose un point de vue spectaculaire en haut de la montagne.
Bremer Bay
On a décidé de faire un petit détour par Bremer Bay car des amis nous avait dit d’y aller mais au final je n’ai pas trouvé que ça valait tant la peine que ça… Il y a quelques plages sympathiques pour se baigner (Short beach, little boat harbour, fishery bay) mais rien de fou. Par contre cette ville est connue pour ses sorties en bateau pour voir les orques ! En effet c’est le seul endroit en Australie où vous pourrez en voir avec 100% de chance de réussite. Les sorties partent à 60km de la côte où se trouve une colonie d’orques et apparemment vous pouvez en voir plein jouer, chasser et sauter à coté du bateau. J’ai longuement hésité à le faire mais le tarif m’en a dissuadé (385$) sachant que j’avais déjà dépensé pas mal pour les requins baleines et les baleines à bosses, on ne peut pas tout faire ! La saison pour les orques s’étend de janvier à mars.
Logement : On est resté à Tozer’s bush camp (30$ pour 2), c’était le seul camping pas trop cher du coin même si j’ai trouvé ça cher pour ce que c’était.
Fitzgerald River National Park
Ce parc est tout simplement gigantesque et sachez qu’il y existe 2 entrées : une à l’ouest et une à l’est, et les deux entrées ne communiquent pas. Ça nous a pris environ 4h de conduire de l’une à l’autre ! Sachez-le !
Vous pouvez atteindre l’entrée ouest par Bremer Bay ou par l’autoroute. Sachez que cette entrée est composée d’une très longue gravel road (environ 60km de gravel), c’est faisable avec un van ou petit 4×4 comme nous mais vous allez rouler lentement car il y a beaucoup de « corrogations ». L’intérêt de Point Ann se retrouve surtout en hiver, car c’est l’un des meilleurs endroits où observer les baleines, apparemment elles passent juste en dessous de la plateforme d’observation ! Malheureusement on n’y était pas à la bonne saison. Sinon il existe un petit sentier de randonnée, le Point Ann Heritage Trail (1h), qui vous explique la construction de la plus grande clôture jamais construite à cause des invasions de lapins au début du XXe siècle ! Assez cocasse et intéressant.
Logement : on a dormi au camping du parc national : St Mary’s Inlet (11$ par personne). C’était vraiment chouette car chaque emplacement est bien délimité par des arbres, avec table de pique-nique et endroit pour faire un feu. En plus il n’y avait que nous et une autre voiture quand on y était. Mais le grand intérêt du camping c’est surtout qu’il y avait plein de kangourous ! On a été surpris d’en voir juste à coté de notre emplacement et ils se sont même rapprochés, on aurait pu les toucher ! Ils nous ont même suivis lorsqu’on est allé sur la plage, c’était super chouette.
Le lendemain on est donc parti pour l’autre entrée du parc, à l’est (après 4h de route et beaucoup de gravel road). Il y a plusieurs points de vue très jolis dans cette partie du parc, ça vaut la peine de s’y arrêter. Il y a aussi plusieurs randonnées à faire, personnellement nous avons opté pour le Mont Barren East, et j’ai adoré ! Il s’agit plus d’escalader des rochers que de randonner véritablement mais la vue au sommet est à couper le souffle ! Ils disent 2-3h de rando mais on l’a fait en 1h30.
Logement : on a dormi au free camp Kundrip à 30min du parc. Basic et grand.
Esperance
Avec ses 12 000 habitants, Esperance est une petite ville mignonne avec un petit air de station balnéaire. En effet beaucoup d’habitants de Perth ou des mines à Kalgoorlie viennent ici en vacances afin de profiter des belles plages.
En arrivant à Esperance, je vous conseille de faire la « Great Ocean Drive » (ou la loop comme l’appellent les locaux), il s’agit d’une route en boucle de 40km où se situent toutes les belles plages et beaux points de vue d’Esperance. Arrêtez-vous, entre autre, à West Beach, Twilight Cove (superbe plage !), Observatory Point ainsi qu’au Pink Lake (qui malheureusement n’est plus rose).
Il existe aussi un autre lac rose très connu à Esperance : il s’agit du lac Hillier qui est situé sur une île. Il n’est malheureusement qu’accessible en bateau ou en avion. Comptez dans les 400$ la sortie pour le voir, ce que je n’ai malheureusement pas pu faire.
Logement : à Esperance malheureusement tout est cher et pas de free camp ! Personnellement on a fait du couchsurfing là bas. Pensez à réserver les campings à l’avance surtout en été car c’est une ville très touristique. De même, il existe un camping dans Cape Le Grand juste à coté de Lucky Bay mais quand j’ai voulu réserver j’ai vu qu’il était full jusqu’aux 2 prochaines semaines !
Cape Le Grand National Park
Ce parc est avant tout connu pour Lucky Bay et ses kangourous ! Mais il s’agit d’un grand parc avec d’autres intérêts. Sur la route de Lucky Bay, pensez à vous arrêter à Le Grand Beach ainsi que Hellfire Beach, deux très jolies plages. Vous pouvez d’ailleurs rouler sur Le Grand Beach sur plus de 30 km ! N’ayant pas un super gros 4×4 je n’ai pas osé aller trop loin mais c’était chouette quand même.
Arrêtez vous ensuite à la fameuse Lucky Bay, vous pouvez aussi conduire dessus (même en van, ça passe). Et amusez vous à prendre plein de photos avec les kangourous, ils sont vraiment familiers et se laissent même toucher ! De quoi faire de belles photos.
Pour les sportifs, allez faire l’ascension de Frenchman Peak (ils disent 2-3h mais on l’a fait en 1h), ça monte très très raide sur une paroie rocailleuse mais la vue au top est sympa, surtout lors du coucher du soleil.
Cape Arid National park
Situé à 100km à l’est de Cape Le Grand, ce parc n’est véritablement accessible qu’en gros 4×4. Vous pouvez juste aller à l’entrée sans 4×4 mais ça n’a pas vraiment d’intérêt. Donc nous n’y sommes pas allés.
Norseman
Logement : sur la route de Norseman on s’est arrêté au free camp Bromus Dam, c’était sympa, au milieu du bush, et on a entendu des chevaux sauvages la nuit ! On a aussi vu leurs traces partout, on a essayé de les voir mais on n’a pas eu de chance. Gardez l’œil ouvert !
Norseman est une ville d’or ! C’est en effet ici que de nombreux chercheurs d’or sont venus s’installer à l’époque de la ruée vers l’or. Et il y en existe encore ! Il y a en effet quelques grosses mines d’or dans le coin mais aussi quelques chercheurs indépendants.
J’avais la chance d’avoir travaillé avec un chercheur d’or dans mon ranch et je l’ai contacté lorsque je suis arrivée à Norseman. Il n’était pas là mais nous a arrangé une rencontre avec un des plus anciens chercheurs d’or de la ville, une vraie légende ! Ce papy trop gentil nous a emmené partout dans la ville à la découverte des lieux historiques et des mines d’or et nous a même montré comment chercher de l’or. Le genre de rencontre qui vaut de l’or 😉 Mais vous pouvez aussi très bien suivre vous-même le heritage trail, qui vous emmène dans les environs de Norseman et vous explique la vie à l’époque des chercheurs d’or (demandez une carte au centre d’informations touristiques). Gardez l’œil ouvert car apparemment on peut toujours trouver de l’or un peu partout dans ces forêts !
Norseman est aussi la dernière ville avant de traverser les Nullarbor si vous continuez dans cette direction. C’est donc le dernier endroit où acheter des vivres bien que je vous conseille de le faire à Espérance car Norseman a juste un petit IGA très cher.
Fin du road trip
Ça y est, vous voilà au bout du road trip. D’ici, deux solutions s’offrent à vous : traverser les Nullarbor et partir vers Adelaïde (ce que j’ai fait), ou bien faire une boucle pour revenir à Perth. Si vous faites une boucle, vous pouvez aller visiter Kalgoorlie au nord de Norseman. C’est aussi une ville de mines d’or. Sinon ce que je vous conseillerais plutôt c’est de ne pas aller jusqu’à Norseman mais de reprendre la route de Perth depuis Esperance. En route arrêtez-vous au Wave Rock, une formation rocheuse très photogénique.
Le mot de la fin
J’ai vraiment beaucoup apprécié mon road trip dans le sud ouest. J’ai trouvé que c’était une très jolie région, très variées en paysages avec autant des belles plages, que des belles forêts, de chouettes randonnées et de la bonne gastronomie/vin. Bref elle a tout pour plaire ! Ne ratez pas cette région, elle en vaut vraiment la peine ! De plus c’est une bonne alternative quand ce n’est pas la saison pour faire la cote ouest (comme en été quand il fait trop chaud et humide dans le nord) ou pour éviter les incendies de l’est qu’il y a eu cette année.
Bon voyage 🙂
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