Outback Australia : Traversée de l’Australie d’Adélaïde à Darwin
Ah le fameux centre rouge et son célèbre Uluru, qui n’a jamais vu de photo de cela ? Quoi de plus iconique en Australie que ce désert ! Si vous désirez vivre un road trip 100% outback Australia, c’est celui-ci qu’il faut faire !
J’ai longuement hésité à aller à Uluru, je trouvais la route vraiment longue pour y arriver et finalement « grâce » au covid, je me suis retrouvée coincée en South Australia et quand la frontière avec le Northern Territory à ré-ouverte je me suis dis que c’était le moment ou jamais d’aller visiter le centre rouge et de monter vers le Nord retrouver un peu de chaleur ! Et je ne regrette pas du tout ! Ce fut un super road trip qui me laissera de très bons souvenirs.
Quand y aller et pour combien de temps ?
Surtout pas en été ! En effet c’est la région la plus chaude d’Australie (après tout on est dans le désert), donc évitez à tout prix l’été (décembre à mars) sous peine de vous retrouver avec des 50°C de chaleur (en plus des nuages de mouches). De plus pendant l’été, le Nord (vers Darwin) est sujet à des inondations et cyclones (c’est la wet season !). L’hiver est une bonne période pour visiter la région, il peut cependant faire froid la nuit aux alentours d’Alice Springs (j’y suis allée en aout et on a eu des 0°C la nuit mais il faisait plus de 35°C vers Darwin). En règle générale, le printemps (septembre/oct) et l’automne (avril/juin) sont les 2 meilleures saisons pour y aller.
Mon road trip m’aura pris un total de 3 semaines pour tout voir entre Adélaide et Darwin (sans compter le temps passé à Darwin) en prenant notre temps mais sans trop trainer tout de même. C’était un bon timing. Je dirais qu’il faut au minimum 2-3 semaines, jusqu’à 4 semaines pour tout voir (voir plus si vous avez un 4×4). En tout j’ai roulé 5400km ! Donc en effet ne comptez pas faire ça en 3 jours ! ^^
Quel budget prévoir ?
Je suis partie avec un travelmate, et à deux dans la voiture le road trip nous est revenu à environ 250$ par semaine (donc 750 en tout) tout compris (essence, logement, bouffe, activités) par personne :
815$ en essence (ma voiture faisant environ 9L/100 mais l’essence peut être très cher dans le centre rouge),300$ en hébergement (pour 2) sachant qu’on utilisait des freecamps si possible mais on a dû payer des campings à certains endroits (Uluru, Katherine, etc), 195$ en activités (musées, canoë à Katherine et Reptile center) et le reste en bouffe J
Quel véhicule prévoir ?
Personnellement j’ai une Honda CRV, un petit SUV/4WD et j’ai pu accéder à peu près partout à part à quelques endroits à Kakadu ainsi que vers les McDonnell Ouest.
Si vous avez un 4×4 ça sera l’idéal car vous pourrez vraiment tout explorer. Mais ce road-trip peut aussi très bien se faire en van ou voiture normale tout en sachant que vous ne pourrez pas aller partout mais vous verrez l’essentiel.
Je vais donc vous lister ci-dessous tous les endroits où je suis allée depuis Adélaïde jusqu’à Darwin. Si vous faites le road trip de Darwin à Adélaïde, lisez l’article à l’envers 🙂
Coober Pedy
Ville lunaire perdue au milieu de nulle part, Coober pedy est vraiment une ville étrange, on se croirait sur mars ! Cette ville a d’ailleurs servie de lieu de tournage à plusieurs films se passants dans l’espace et vous retrouverez plusieurs souvenirs de ces tournages un peu partout en ville.
Il faut savoir que Coober Pedy est avant tout la capitale mondiale de l’opale ! C’est donc le bon endroit pour vous essayer en tant que chercheur d’opale (surtout pour pouvoir avoir la fierté de vous dire que vous en avez trouvé !). Pour se faire, vous pouvez littéralement chercher n’importe où en ville ! Il n’y a pas vraiment de règle pour l’opale et elle peut se trouver partout dans la région. Mais le mieux est d’aller au lieu de « noodling » (= gratter le sol à la recherche d’opale) situé sur la route « Jewellers shop road » pas loin du centre ville. J’en ai trouvé quelques unes là bas, mais au final là où j’en ai trouvé le plus c’est dans les bacs à sable devant le Old Timer museum ! Profitez en pour visiter ce musée très sympathique qui vous permet d’explorer une ancienne mine d’opale (12,5$ l’entrée). Le musée offre aussi un free-camp sur son parking avec accès à leurs toilettes. C’est vraiment pratique d’avoir un free-camp en pleine ville !
Il existe aussi 2 autres petits musées gratuits en ville : celui d’Umoona ainsi que celui du Desert Cave hôtel. Vous pouvez aussi visiter plusieurs églises souterraines en ville, ma préférée étant la Serbian Church (7$ donation). Un autre lieu étrange à visiter est Crocodile’s Harry (sur donation), il s’agit de la maison souterraine d’un ancien chasseur de crocodile complètement loufoque !
Finalement ne ratez pas la pizza Coats of arm (emu, kangourou, brie et cranberry) à John’s pizza, un délice !
Breakaways
Situé à 30min en voiture de Coober Pedy, les Breakaways valent le détour. Il faut se procurer un permis de 10$ à l’Office de tourisme avant de s’y rendre (pas moyen de payer sur place).
Je vous conseille d’y aller en fin de journée afin d’y observer le coucher de soleil, la vue est vraiment superbe !
Uluru
Après un bon 750km de route, vous voilà enfin arrivé devant le célèbre Uluru, majestueux rocher sacré par les aborigène perdu au milieu du désert. Il faut payer un pass de 25$ par adulte valable 3 jours pour pouvoir entrer dans le parc. Cependant le pass était gratuit quand j’y suis allée à cause du covid. Le coucher de soleil et le lever de soleil sont 2 choses à faire absolument pour profiter de la splendeur du rocher. Il existe un parking sunset et un sunrise vous donnant la meilleure vue pour l’occasion. Personnellement j’ai préféré le sunset.
Vous pouvez ensuite entamer la « base walk », une marche de 10km autour du rocher d’Uluru (marche facile, plate, comptez 3-4h). Pensez à partir tôt s’il faut chaud dans la journée car une bonne partie de la randonnée se fait au soleil.
Kata Tjuta
Beaucoup de touristes pressés ratent Kata Tjuta alors que ce lieu splendide est situé à seulement 45min d’Uluru. La randonnée « valley of the wind » est vraiment très belle (7,5km, environ 3h). On a aussi fait la petite balade « Walpa Gorge » (2km), sympathique aussi. Vous y trouverez également un point de vue pour le coucher et le lever du soleil.
Logement : il n’y a malheureusement pas vraiment de free camp du coté d’Uluru, le seul qui existe est un petit parking à environ 50km d’Uluru, ça fait donc un peu loin si vous voulez vous lever tôt pour le lever de soleil. On n’a donc pas vraiment eu d’autre choix que d’aller dans le seul camping du coin : le Ayers Rock Camprground, le plus cher camping que je n’ai jamais payé en Australie ! 57$ par nuit pour l’emplacement. Mais vous avez droit à une 3e nuit gratuite quand vous en payez 2. C’est ce qu’on a fait et 3 jours sur place c’était parfait pour faire tout Uluru, Kata Tjuta et les différents couchers et levers de soleil.
Kings Canyon
Peut-être bien mon parc préféré de tout le road trip, j’ai vraiment adoré Kings Canyon !
La randonnée principale à ne pas manquer est la « Rim Walk », une rando de 6km qui longe les canyons. Comptez entre 3 et 4h de rando (vous vous arrêterez souvent pour prendre des photos ! Parfait endroit pour du drone aussi).
Logement : Il y a un camping payant à coté de Kings Canyon. Pour du free camp il faut soit s’arrêter une centaine de km avant Kings Canyon (Salt Creek Rest Area sur wikicamp) soit 25km après (Morriss Pass sur Wikicamp). Ce Free camp est vraiment chouette, très belle vue sur le coucher de soleil sur Kings Canyon. Par contre il faut rouler 10km de gravel road pour y arriver et il fait emprunter la Mereenie Loop, donc vous devez payer le pass pour y aller (voir section ci-dessous) mais si c’est dans vos plans de l’emprunter anyway, autant aller là bas.
Mereenie Loop
La Mereenie Loop est la route qui vous permet de passer directement de Kings Canyon au West McDonnel Ranges vous évitant ainsi un énorme détour de plus de 500km. Le souci est qu’il s’agit d’une loooongue gravel road de 150km. J’ai longuement hésité à la prendre avec ma voiture (une CRV, un petit SUV), j’ai fini par suivre mes amis et finalement je l’ai regretté car ça m’a valu un pneu crevé… Donc prenez garde si vous voulez prendre cette route ! La route est pleine de « corrogations » (ces petites vagues de terre qui font trembler la voiture) et est assez mauvaise en générale. Pas de soucis avec un 4×4, mais à éviter avec un van voir même avec un SUV. Il faut aussi savoir que la route faisant partie des terres aborigènes, il faut payer un pass de 6,5$ par voiture. Le pass est valable 3 jours et peut être acheté au camping de Kings Canyon ou à l’office de tourisme à Alice Springs.
West MacDonnell Ranges
Cette chaîne de montagnes à l’ouest d’Alice Springs vaut vraiment le détour. S’y enchainent plusieurs gorges impressionnantes et de belles randos en perspective. Comptez au moins 2-3 jours pour tout explorer. En partant de l’Ouest (en venant de Kings Canyon), vous commencerez par Redbank Gorge où vous pouvez faire une petite marche (2,5km a-r) pour arriver à un beau point d’eau entouré de gorges (vous pouvez vous y baigner). S’y trouve aussi un camping du parc national. Le prochain arrêt est Glen Helen Gorge, mais malheureusement il était fermé pour nous (à cause du covid).
Ormiston Gorge
S’en suit, Ormiston Gorge, ma préférée ! Là aussi vous y trouverez un camping du parc national (6,3 $ par personne, avec douche chaude !). On a fait la randonnée Pound Walk de 8,5km (3h30 environ), une des plus belles randonnées que j’ai faites dans ce road trip! (avec Kings Canyon J ) Vraiment superbe. Ne la ratez pas !
Après Ormiston, les autres points d’intérêts des West Macdonnell Ranges sont :
- Ochre Pits (petite marche pour voir des rochers d’ocre, sympa mais sans plus),
- Serpentine Gorge (rando de 2,2km a-r avec une bonne grosse montée mais un super point de vue en haut !)
- Ellery Creek Big Hole : un trou d’eau où l’on peut se baigner.
- Stanley Chasm : une rando de 20min dans de très hautes gorges mais l’entrée est payante (12$), on ne l’a pas fait car le temps n’était pas idéal
- Simpsons Gap : Une autre petite marche donnant sur une jolie gorge.
Logement : Outre le camping d’Ormiston, on est resté une nuit au free camp Point Howard Lookout (wikicamp) : vue très sympa pour le coucher de soleil et bel endroit pour observer les étoiles.
Alice Springs
« Grande » ville perdue au milieu du désert, vous y trouverez de tout pour vous ravitailler. C’est aussi la ville avec la plus grosse concentration de population aborigène, et aussi une des villes les plus « dangereuses » d’Australie car beaucoup de crimes, vols, alcoolisme, etc. On n’a eu aucun soucis mais beaucoup de personnes m’avaient prévenues de faire attention dans le coin d’Alice Springs : éviter les free camps, ne pas laisser d’objets de valeur dans sa voiture, ne surtout pas s’arrêter si vous voyez un aborigène vous faire des signes sur la route (ça arrive que ses amis soient cachés et vous agressent pour voler ce que vous avez dans votre voiture). Vous risquez aussi fortement de voir des aborigènes devant les magasins d’alcools qui vous demandent de leur acheter de l’alcool (je pense qu’ils ont droit qu’à une certaine quantité, c’est très réglementé dans le NT, ils scannent votre passeport et tout quand vous en achetez), ne le faites pas. Bref je ne veux pas vous faire peur, mais soyez vigilant ! Je n’ai jamais vu autant de voitures de police que dans cette ville.
À part cela vous avez quelques points d’intérêts dans la ville :
- Le musée Megafauna Centrale situé dans le centre ville est gratuit. Un sympathique petit musée pour en apprendre plus sur la mégafaune de la région.
- Reptile Center (entrée 18$, j’ai payé 9$ avec un deal bookme) : une sorte de mini zoo pour reptiles. J’ai trouvé ça assez intéressant, on peut y voir tous ces fameux serpents qui risquent de vous attaquer en Australie ! On y a passé environ 2h et on a eu 2 visites guidées : une sur les lézards et serpents et une sur l’alligator. Le staff est vraiment sympa et ils répondront à toutes vos questions.
- Alice Spring Desert Park : un petit zoo sur la faune locale (entrée payante). Je n’y suis pas allée mais j’en ai entendu du bien.
- Telegraph Station : il s’agit d’un lieu historique que vous pouvez visiter (payant). Autour de la station se trouvent différents sentiers de balade dont le sentier « Trig Hill » qui a un assez joli point de vue pour le sunset. Vous pouvez aussi louer des VTT pour vous balader dans les différents sentiers des alentours.
- Anzac Hill : un bon point de vue pour observer la ville.
- Araluen Art Center (entrée 8$) : je n’ai malheureusement pas eu le temps de le visiter mais on m’en avait dit beaucoup de bien ! De nombreux arts aborigènes.
- Centre ville : baladez vous simplement dans le centre ville. Vous y trouverez de nombreuses boutiques et galeries d’art. C’est un bon endroit pour acheter de l’art aborigène.
Logement : On est resté au camping Gap View Campground, c’était le moins cher d’Alice Springs (20$ par emplacement), il est plutôt bien.
East MacDonnell Ranges
De l’autre coté d’Alice Springs se trouvent les East MacDonnell Ranges. Une autre chaine de montagnes avec plusieurs gorges et sentiers de randonné.
Malheureusement certains lieux ne sont accessibles qu’en 4×4. Nous n’avons donc pas pu aller à Ndhala Gorge, entre autre, qui avait l’air très bien. Au bout des East MacDonnell Ranges se trouve aussi un lieu historique « Arltunga Historical Reserve », mais là aussi un 4×4 est conseillé, nous n’y sommes donc pas allé.
Cependant nous avons pu visiter :
- Corroboree Rock : un gros rocher avec une petite balade de 10min autour de celui-ci.
- Jessie et Emily Gap : 2 petites marches pour voir des gorges et art rupestre. Sympa mais sans plus.
- Trephina Gorge : c’est la plus intéressante qu’on a vu dans les East MacDonnell Ranges. On y a fait 2 randonnées : Trephina gorge (30min) et Panorama Walk (45min). 2 sympathiques petites randos dans les gorges.
Entre les West et les East MacDonnell Ranges j’ai vraiment préféré les West. Si vous n’avez le temps que pour en faire une partie, faites celles de l’ouest.
Devils Marble
Après Alice Springs vous allez devoir rouler un bon 400km avant d’arriver au prochain lieu d’intérêt : les Devils Marble. Ces formations rocheuses étranges vous donneront l’impression d’avoir débarqué sur mars.
Le lieu est particulièrement très joli lors du coucher du soleil. Je vous conseille de rester camper au camping qui est directement sur place (3,3$ par personne) ce qui vous permettra de bien profiter du coucher et lever de soleil. Vous trouverez plusieurs petits sentiers de marche autour des Devils Marble. On les a tous enchainés et ça a dû nous prendre environ 1h30 en tout.
Daly Waters
Après les Devils Marble la route est longue ! Je vous conseille de faire un stop au Historic Pub de Daly Waters (environ 500km des Devils Marble). Ce pub vraiment atypique est très célèbre dans le coin ! C’est assez étrange car ce pub est vraiment perdu au milieu de nulle part mais il est toujours full de monde ! Et on comprend pourquoi.
Le pub est assez étrange, avec des objets laissés par les voyageurs en guise de décorations (chaussures, soutient-gorges, et autres objets étranges parsèment les murs). La nourriture y est très bonne et il y a des concerts gratuits presque tous les soirs. De quoi passer une bonne soirée et boire une bonne bière fraiche après une longue journée de route !
Il y a un camping payant juste à coté du pub. Mais personnellement nous sommes restés au free camp « Daly Waters Creek » à 1km du pub (vous pouvez y garer vos voitures et revenir à pieds). Seul le début du free camp est accessible aux voitures normales, le reste est très sablonneux. Il s’agit juste d’un sentier dans la forêt, aucune facilité.
Mataranka
Aaah les hot pools de Mataranka ! Un highlight de ce road trip ! Quel bonheur que de pouvoir se baigner dans ces sources d’eau chaude 🙂 Et c’est gratuit en plus ! Il y a 2 endroits principaux où se baigner à Mataranka.
Un peu plus loin se trouvent les Bitter Springs : une autre source d’eau chaude beaucoup plus naturelle. En effet il s’agit d’une sorte de petite rivière où on se laisse dériver au gré du courant dans une eau chaude et d’un bleu extraordinaire. Prenez votre masque et tuba avec vous ! Beaucoup de gens ont aussi des flotteurs (type frite) avec eux, et on comprend pourquoi. C’est chouette de se laisser flotter dans cet endroit idyllique J Un de mes endroits préférés du road trip !
Logement : Il y a plusieurs campings payants très bien à Mataranka qui vous donnent accès direct aux hots springs. Mais nous sommes restés au Free camp « King river south » à 50km au nord.
Katherine
Katherine est la grosse ville la plus proche après Alice Springs. Vous pourrez donc vous ravitailler facilement dans cette ville.
Un des gros attraits touristiques de Katherine sont ses gorges : Les Katherine Gorges ou Nitmiluk Gorges. Vous pouvez emprunter différents sentiers de randonné pour explorer les gorges dont celui de Butterfly Gorge qui est très bien (mais un bon 8km, attention si il fait très chaud). Au vue de la grosse chaleur qui y régnait on a décidé d’aller plutôt découvrir les gorges en canoë et quelle bonne idée ! On a payé 74$ par personne (vous pouvez réserver directement à l’office de tourisme de Katherine ou sur internet) pour une journée de canoë (entre 9h et 14h). Lorsque vous arrivez sur place ils vous emmènent d’abord faire un tour en bateau dans la 1ère gorge (on a vu 2 crocodiles d’eau douce !) jusqu’à ce que vous arriviez à l’endroit où se trouvent les canoës. De là vous pouvez pagayer dans 2 autres gorges.
Au début les guides nous avaient dit qu’il fallait être en bonne condition physique pour arriver jusqu’au bout des gorges mais franchement ça se fait très facilement !
C’était vraiment une chouette activité et un très beau moyen (le meilleur je pense) de découvrir les somptueuses gorges de Katherine.
Logement : afin d’être sur place assez tôt pour le canoë on a dormi une nuit au Katherine Gorge Campsite (46$ pour 2). C’est assez cher mais bien situé et c’est un bon camping. Après les gorges on a continué sur la route jusqu’au free camp « Edith River Camp ».
Edith Falls
Parenthèse crocodiles
Dans le NT vous risquez d’en croiser à plusieurs endroits donc soyez sur vos gardes ! Evitez de camper proche d’une rivière et en général évitez le camping dans une tente sur le sol ! (préférez les roof top tent) car vous risquez de vous réveiller avec des crocos autour de vous ^^’ Il faut savoir qu’il existe 2 sortes de crocodiles : ceux d’eau douce (freshwater crocodiles) et ceux d’eau salée (Saltwater crocodiles ou « salty » pour les intimes). Ceux d’eau douce sont plus petits et normalement inoffensifs, ils sont assez peureux et ne mangent que des poissons donc ne devraient pas vous attaquer sauf si ils se sentent menacés. Par contre il faut faire très attention au Saltwater crocodiles ! Ceux là sont massifs et mortels ! Ils vous attaqueront juste par ce que vous êtes sur leur territoire et vous n’avez aucune chance de survie face à ces monstres ! On en trouve en mer (d’où le fait qu’on ne peut pas se baigner à Darwin) mais aussi dans certaines rivières qu’ils descendent depuis l’océan. D’où le fait qu’on en trouve à Kakadu. Restez sur vos gardes !
Kakadu
Le fameux Kakadu National Park ! On en parle tellement de ce parc, peut-être un peu trop ? J’ai bien aimé mais j’avoue que je m’attendais à un peu plus vu tout ce qu’on en parle. Mais aussi je n’avais pas un gros 4×4 donc malheureusement je n’ai pas pu aller partout. C’est mieux d’avoir un 4×4 si vous voulez tout explorer. Comptez un bon 3 jours minimum pour explorer le parc. Vous pouvez y passer facile une semaine si vous avez un 4×4 et que vous voulez tout explorer. Le parc est payant mais il était gratuit quand nous y sommes allés à cause du covid. Renseignez vous pour acheter votre pass sur internet avant d’y accéder (25$ par personne valide 7 jours). Vérifiez aussi le site internet du parc pour vérifier les endroits accessibles, ça arrive souvent que certaines randos soient fermées.
Malheureusement pour nous, le premier arrêt Gunlom était fermé (trop de crocodiles donc baignade interdite et le sentier était fermé à cause de rénovations) mais si il est ouvert quand vous allez à Kakadu, faites la rando ! C’est un des plus beaux endroits du parc.
Un autre chouette endroit dans Kakadu est Maguk (photos ci dessous). Attention il s’agit d’une bonne gravel road d’une dizaine de km pour y arriver, c’était limite avec notre SUV. De là, la rando prend environ 1h aller-retour et vous emmène au pied d’une très belle chute d’eau où vous pouvez vous baigner (tout en faisant attention aux crocodiles d’eau douce^^).
Un autre lieu intéressant à visiter dans le parc est le Warradjan Aboriginal Cultural Center (gratuit). Il était malheureusement fermé à cause du covid mais apparemment vous pouvez y découvrir de nombreux arts aborigènes.
Parmi les autres randonnés du parc, on a fait :
- Bukbkluk : mini balade de 800m avec vue sympa et tables de picnic
- On a suivi un petite sentier le long de la yellow river où on a pu observer nos premiers crocodiles du parc. Vous pouvez d’ailleurs faire une croisière sur la Yellow River, c’est très connu et apparemment très bien mais assez cher. Renseignez vous au centre d’informations ou dans les campings.
- Mirray Lookout : 2km de rando avec une forte montée mais la vue est sympa
- Nourlangie : rando de 3,4km avec de nombreuses peintures rupestres : très sympa pour découvrir l’art aborigène.
- Ubirr : une autre vraiment belle randonnée (1,5km) qui vous permettra de voir de l’art aborigène ainsi que de beaux points de vue sur le parc
- Mamukala Wetlands : un observatoire à oiseaux suivi d’une rando de 3km. La rando n’est pas incroyable mais l’observatoire est intéressant.
Parmi les rando qu’on n’a pas fait il y a la fameuse Jim Jim Falls et la Twin Falls. Il faut savoir que pour arriver à Jim Jim falls vous devez emprunter une longue gravel road de 50km !! Et apparemment elle est assez terrible, j’ai des amis qui ont eu des accidents sur cette route. Donc n’y allez que si vous avez un bon 4×4 ! Et renseignez vous avant, car si c’est en hiver ça se peut que la chute d’eau soit à sec.
Passez aussi au Croc hotel juste pour y jeter un œil, c’est assez étonnant ! (un immense hôtel en forme de croco !). S’y trouve aussi un centre d’information touristique.
Et finalement, le highlight de Kakadu aura été pour moi le Cahills Crossing ! Il s’agit d’un passage à gué qui vous permet d’accéder à d’autres sentiers 4×4 du parc.
Mais son grand intérêt est qu’à marrée haute, vous y trouverez des dizaines de crocodiles (et des crocodiles d’eau salé, les plus gros et dangereux !).
En effet ils viennent à marée haute afin d’attraper les poissons qui passent par là. C’est donc super impressionnant car on peut voir de très près des dizaines de crocos chasser. Faites tout de même attention et restez à une distance de sécurité raisonnable. Un crocodile ça peut courir très vite ! Restez à au moins 20m de l’eau. J’ai vu beaucoup de touristes stupides se rapprocher beaucoup trop des crocos pour prendre des photos et les gardes du parc devaient leur dire de s’éloigner au péril de leur vie ! Mais ça reste un de mes meilleurs souvenirs de ce road trip ! Pouvoir voir les crocodiles dans leur environnement naturel, c’est juste incroyable !
Logement : tous les campings du parc sont payants. Il y a plusieurs campings du parc national pour 6 ou 15$ la nuit selon les commodités. Personnellement nous sommes restés à 2 campings payants : le Gagudju lodge Coinda (50$ pour 4 personnes) vraiment chouette camping avec belles piscines. Et le Kakadu lodge caravan park (16$ par personne) plutôt bien aussi avec piscine.
Adelaide River
Dans ce coin là vous trouverez plusieurs compagnies qui proposent des sorties « jumping crocodiles cruises » pour environ 40-50$. Ils vous emmènent en bateau sur la rivière et nourrissent les crocos afin qu’ils « sautent » hors de l’eau juste devant vous. J’ai plusieurs amis qui l’ont fait et ont adorés. J’ai hésité mais finalement je les avais tellement bien vus à Cahills Crossing que je n’y suis pas allée.
Berry Springs
Source d’eau chaude facilement accessible depuis Darwin (40min de route), c’est un très chouette endroit pour une journée d’excursion depuis Darwin.
Vous pourrez vous y détendre dans une eau très agréable (pas aussi chaude que Mataranka mais quand même très bonne !) et profiter des installations de pique-nique. Un bel endroit pour relaxer J
Litchfield
Très beau parc national situé à environ 1h30 de route de Darwin, ne le ratez pas ! Je vous conseille d’y passer au moins 2 jours pour bien en profiter. Ce parc est un excellent parc pour se rafraichir car il comporte plusieurs chutes d’eau/rivières où se baigner. Parmi elles :
- Florence Falls : une petite marche vous fera descendre des escaliers jusqu’à la jolie chute d’eau
- Buley Rockholes : une rivière en escalier avec plusieurs bassins pour se baigner, j’ai vraiment beaucoup apprécié cet endroit ! Vous pouvez facilement y passer une bonne demi-journée à vous détendre.
- Tolmer Falls : une petite marche vous emmène à un point de vue pour voir cette grande chute d’eau. Malheureusement elle était un peu à sec quand on y est allé ! Mais quand c’est la bonne saison ça doit être sympa à voir.
- Wangi Falls : Une magnifique double chute d’eau avec un grand bassin pour se baigner, j’ai adoré cet endroit aussi. Superbe pour le coucher de soleil qui donne sur la chute.
- The cascades : une petite rando qui vous amène aussi à plusieurs bassins pour vous baigner. Je n’ai pas eu le temps d’y aller mais apparemment c’est très joli.
- Il y a aussi plusieurs autres chutes d’eau vers le sud du parc dont Sandy Creek qui est vraiment top apparemment mais il vous faut un 4×4 obligatoirement pour y aller, la route est assez rough. On a donc préféré ne pas y aller.
Niveau logement, il y a plusieurs campings dans le parc national. On est resté une nuit à celui de Florence Falls et une nuit à celui de Wangi Falls. Ils sont tous les 2 biens, à 6,6 $ par personne avec douches.
Darwin
Aah la fameuse ville de Darwin, capitale du Northern Territory avec 132 000 habitants, ville du Top End comme ils disent en Australie ! C’est aussi une des rares villes au bord de l’océan et où on ne peut pas se baigner à cause des crocodiles marins ^^’
En général j’ai trouvé Darwin pas si mal, c’est assez petit comme ville mais il y a une plutôt bonne ambiance. Vous en aurez vite fait le tour cela dit. Le centre ville est assez petit mais sympa pour s’y balader et aller boire un verre.
Un des principaux attraits de Darwin est son waterfront. Très bien aménagé, c’est le seul endroit où vous pouvez vraiment vous baigner. Le soir les bars aux environs s’animent et il y a souvent des activités sur place.
Une autre activité à ne pas manquer à Darwin est d’aller visiter son marché nocturne à Mindil beach tous les jeudis et dimanches soirs. Vous pourrez aller observer le beau coucher de soleil sur la plage tout en dégustant des burgers de crocodiles ou autre mets exotiques du marché. Il y a aussi toujours des performances musicales et autres activités.
Darwin possède aussi un musée gratuit : le Museum and Art Gallery of Northern Territory. J’ai trouvé que c’était un petit musée vraiment très bien fait et intéressant. Il possède une collection d’art aborigène, une partie sur la faune et mégafaune d’Australie et une partie plus historique sur l’histoire de Darwin. Un bon moyen de passer une demi-journée pluvieuse à Darwin J (Comptez environ 2-3h pour tout voir).
Un peu plus au nord de Darwin se trouve le lac Alexander : c’est aussi un endroit où vous pouvez vous baigner et un lieu de rassemblement pour pique-niquer la journée ou faire la fête le soir.
Crocosaurus cove : sorte de mini-zoo (payant) situé au centre ville de Darwin, vous pourrez y observer de gigantesques crocodiles ainsi que tenter l’expérience de nager (dans une cage de verre quand même) à leur coté !
Darwin est aussi un bon endroit pour faire la fête et vous y trouverez de nombreux bars et boites de nuit. Quand j’y étais c’était le seul endroit en Australie où les boites de nuit étaient ouvertes (pendant le covid), le Northern Territory étant libre du covid. C’était donc assez incroyable que de pouvoir faire la fête dans cette vite ! Renseignez vous aussi auprès des locaux. Par pure hasard je me suis retrouvée embarquée sur un bateau avec des australiens pour aller faire la fête sur une île temporaire (île qui disparait à marrée haute), il y avait des centaines de gens, c’était vraiment une expérience hors du commun et folle !
Pour le logement, le moins cher sera d’aller aux campings qui sont en dehors de la ville. Personnellement je suis restée quelques nuits au Freespirit Resort (25$ par nuit par emplacement), il était plutôt bien. Mais pour profiter de la vie à Darwin j’ai finalement passé plus d’une semaine dans un hostel : le Frogs-hollow backpacker. C’était le moins cher (25$ par nuit) et un des seuls avec parking (bien que très petit, assez peu de place) mais j’ai plutôt bien aimé surtout que la dame de l’auberge était sympa et nous a donné une chambre pour moi et mes amis seuls. D’autres hostels connus sont le Darwin hostel ou le Youth Shack mais ils sont plus cher (dans les 32$ la nuit).
Pour résumer
En bref pour ce road trip de l’outback comptez environ 3 semaines, allez-y au printemps ou à l’automne de préférence. Mes endroits préférés à ne pas manquer :
- Breakaways pour le coucher de soleil
- Uluru pour le coucher de soleil
- Kata Tjuta, rando Valley of the wind
- Kings Canyon, rando Rim Walk
- Ormiston Gorge, rando Pound Walk
- Bitter Springs à Mataranka
- Les gorges de Katherine en canoë
- Edith Falls
- Cahills Crossing à Kakadu pour voir les crocos et Ubirr pour l’art aborigène
- Buley Rockholes et Wangi Falls à Litchfield
Vous voilà arrivé à la fin de votre road trip dans le Northern Territory ! De là vous avez l’option de partir vers l’ouest vers Broome (un bon 1800km minimum) en passant ou non par la fameuse Gibb River Road (à faire uniquement si vous avez un 4×4 de compétition et au moins 4 pneus de secours) et de là enchaîner avec le road trip de la cote ouest. Vous pouvez aussi partir vers l’Est vers Cairns (ce que j’ai fait), comptez un bon 2700km au milieu de nulle part, c’est long !
Bon road trip 🙂