Australie : guide ultime du road trip de la côte ouest
Souvent mis de coté au détriment de la côte est (East Coast), la côte ouest (West Coast) a pourtant beaucoup à offrir. Entre désert de sable rouge, falaises abrupts donnant sur de superbes couchers de soleil ou encore plages paradisiaques pour les adeptes de snorkeling, la West Coast vous promet un incroyable road trip dans l’outback australien.
Préparation
Où ça exactement ?
Le road trip de la West Coast se fait en général à partir de Perth jusqu’à Broome ou Darwin. La plus grosse partie se déroule donc dans la région de la Western Australia.
Quand y aller ?
Il faut savoir que dans le Nord de l’Australie il existe 2 saisons : la Wet et la Dry. Comme leurs noms l’indiquent, la Wet est une saison très humide à la limite du supportable, il vaut mieux l’éviter ! La Dry est la meilleure saison pour effectuer votre road trip. Elle s’étend d’avril à octobre environ. Il faut savoir qu’à partir de juin il commence à faire vraiment frais à Perth donc il vaut mieux partir un peu avant. Personnellement on est parti mi-mai et le temps était idéal ! On a eu un peu froid les 2-3 premières nuits mais après c’était parfait, on n’a eu que du soleil pendant tout le road trip.
Combien de temps prévoir ?
Je dirais de 3 à 5 semaines environ. On a fait Perth-Broome en 3 semaines en s’arrêtant partout mais en avançant à un bon rythme tout de même. Si vous voulez prendre plus votre temps comptez 4 semaines, 5-6 si vous allez jusqu’à Darwin.
Quel budget prévoir ?
Pour vous donner une idée, notre road trip de Perth à Broome nous aura coûté un total de 1790$ à 3 pour 3 semaines. Soit un peu près 600$ par personne. Notre plus grosse dépense a été l’essence (842$) suivi de la nourriture (405$) et du logement (324$). On était parti avec l’idée de faire du camping gratuit tout le temps et malheureusement on s’est vite rendu compte qu’il y a beaucoup d’endroits sans aucun camping gratuit ! On a donc été obligé de payer le camping 9 fois et ça coûte assez cher en Australie…
Pour trouver les campings gratuits, munissez-vous des applications WikiCamps et Campermate : applications indispensables pour tout road trip, elles vous permettent de trouver les spots safe pour faire du camping gratuit (ça reste interdit en Australie mais de nombreux endroits sont tolérés). Ces applications sont aussi bien utiles pour trouver les points d’eau, les douches ou les laveries. Dans le reste de mon article je vais indiquer les endroits où on a dormi. Pensez aussi au couchsurfing ! On en a fait 2 fois lors de notre road trip et ça s’est très bien passé.
Les indispensables pour votre road trip
Je vous invite à lire mon autre article qui récapitule tout ce dont vous avez besoin pour votre road trip.
Pour le road trip de la côte ouest je vous conseille aussi de vous procurer le passe des parcs nationaux de la Western Australia car il faut savoir que la plupart des parcs sont payants et le passe est vite rentabilisé. Le passe de 4 semaines est à 46$, celui de 1 an est à 92$. Vous pouvez l’acheter en ligne ou directement à l’entrée d’un parc (on l’avait acheté à Pinnacles). Le passe est valable pour la voiture et tous ses passagers.
Le road trip étape par étape
Je ne parlerai pas de Perth car pour moi le road trip commence après Perth mais je vous invite à lire mon article détaillé sur mes bons plans de cette ville.
Yanchep National Park
Situé à seulement 50km de Perth, ce parc vaut le détour afin d’y observer des koalas ! Nous l’avons malheureusement raté mais des amis à nous nous ont dit que ça valait le détour.
Lancelin
Situé à 1h30 de route (120km) de Perth, Lancelin sera certainement une de vos premières étapes. Lancelin est avant tout connu pour ses magnifiques dunes de sable ! Gigantesques, vous pouvez vous amuser en vous essayant au sand board que vous pouvez louer sur place. Un conseil : allez voir Tim, le camion de location sur votre droite quand vous arriverez. Il est très sympa et fait le meilleur prix : 10$ le premier sand board, 5$ les suivants. Vous pouvez aussi louer des quads pour les plus aventuriers. Ça vaut la peine de rester pour le coucher de soleil : c’est superbe depuis le haut des dunes.
Pinnacles Desert
Situé dans le Nambung National Park à 75km de Lancelin, le Pinnacles Desert ressemble à un petit désert un peu lunaire avec ses formations rocheuses typiques. Baladez vous au milieu de ces piliers de calcaires millénaires en faisant un petit tour à pied (environ 1h de marche) et/ou en effectuant la boucle en voiture.
De là vous pouvez aller faire un tour au petit village de pêcheurs de Cervantes et déguster de la langouste, la spécialité de la région.
LeSueur National Park
Pas très loin sur la route se trouve LeSueur National Park (accessible par une route en graviers). Il s’agit d’une des plus grandes réserves florales d’Australie. Vous y trouverez de nombreuses variétés de plantes qui peuvent être intéressantes à découvrir en saison de floraison. Le parc comporte une boucle en voiture de 18km pour observer la flore locale. On a trouvé que ça ne valait pas trop le détour mais peut-être parce qu’on n’était pas à la bonne saison.
Sur la route de Geraldton vous pouvez vous arrêter au Freecamp « Freshwater Point South » (sur Wikicamps) : il y a des toilettes et le campement est situé au bord de l’eau avec une très belle vue. Un des freecamps les plus sympas qu’on ait fait.
Geraldton
La ville de Geraldton n’a pas beaucoup d’intérêt si ce n’est que ça sera une des dernières « grosses » villes pour faire vos courses. Profitez-en.
Sur la route du Pink Lake vous pouvez vous arrêter au camping Elbenjo (Campermate et Wikicamps). Pour 5$ par personne par nuit, ce sympathique petit camping propose des douches solaires (donc chaudes dépendamment du moment de la journée), des tables de pique-nique, etc. Vous pouvez aussi payer pour aller faire un tour avec les animaux le matin (Emeus, kangourous).
Pink Lake – Port Gregory
Le Pink Lake, aussi appelé Hutt lagoon, doit sa couleur à des petites algues (Dunaliella Salina) présentes dans son eau et qui produisent des β-carotène (oui comme la carotte !). La couleur de l’eau est plus ou moins rose selon l’heure, la saison, la température et la couverture nuageuse. Vous aurez plus de chance de voir le lac rose en milieu de matinée ou en soirée lorsque le ciel est dégagé. Lorsqu’on y est allé il n’était pas ultra-rose mais c’était tout de même très sympa à voir J
Kalbarri
Depuis le pink lake remontez la route le long de la côte pour arriver à Kalbarri et surtout arrêtez vous à tous les points de vue le long de la côte. La plupart de ceux-ci se rejoignent par un petit sentier de 8km qui longe la côte et qui s’appelle le Bigurda Trail. Mais vous pouvez aussi vous arrêter à chaque point de vue en voiture. Observer bien l’horizon, on peut facilement y voir des dauphins, lions de mer et même des baleines qui sautent !
La ville de Kalbarri est assez petite mais vous y trouverez différents campings car malheureusement il n’y a aucun freecamp dans le coin. Le camping le moins cher (12,5$ par personne) est le Murchison House Station, situé un peu en dehors de la ville sur la route vers le parc de Kalbarri.
Dans le parc national de Kalbarri, plusieurs petits sentiers de randonnés vous attendent. Une belle randonnée à faire et « la Loop » qui passe par la fameuse « Nature Window », emblème de Klabarri. La loop fait 9km en classe 4 et vous allez devoir escalader quelques rochers sur la route mais ça se fait très bien et c’est sympathique à faire. Vous pouvez aussi juste aller à la Nature Window depuis le parking (environ 700m).
Le Z-Bend Lockout est un autre point de vue sympa à faire (1,2km aller-retour) et de là vous pouvez continuer avec la River Trail (1,4km aller-retour) que j’ai particulièrement beaucoup aimé car il faut escalader différents rochers et on arrive au niveau de la rivière avec un beau point de vue.
Le parc est divisé en 2 parties séparées, il faut reprendre la route principale pour accéder à l’autre partie où se situent différents points de vue comme Hawks Head. Tous les points de vue sont accessibles après de courtes marches.
Après Kalbarri sur la route de Shark Bay, vous pouvez vous arrêter au freecamp Billabong RoadHouse (Wikicamps et Campermate). C’est un des rares freecamp qui propose des douches (chaudes !!) gratuites ! Il faut juste demander la clef à l’accueil. Il y a aussi un petit restaurant sur place si vous voulez vous acheter de quoi manger.
Shark Bay
Shark Bay est une baie inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO d’une superficie de 23 000 km² qui englobe Denham, le parc national de François Perron mais aussi Hamelin Pool et Shell Beach. La faune est très présente et vous pouvez y observer de nombreux dugongs et dauphins entre autre.
Hamelin Pool
Sur la route de Shark Bay arrêtez-vous à Hamelin Pool. Cet endroit se caractérise par ses stromatolithes, de petites formations rocheuses qui ressortent à marée basse. Fossiles vivants parmi les plus grands et vieux au monde, les stromatolithes sont construits par des colonies bactériennes identiques à celles qui existaient il y a 3,7 milliards d’années. Il n’existe que 4 endroits sur terre où l’on retrouve ces stromatolithes et Hamelin Pool est l’endroit qui en contient le plus.
Shell Beach
Un peu plus loin sur la route arrêtez-vous à Shell Beach : une belle grande plage sur laquelle le sable est remplacé par des milliers de mini-coquillages.
Arrêtez-vous aussi à Eagle Bluff : un beau point de vue qui donne sur l’eau turquoise de Shark Bay.
Il y a plusieurs campings peu cher (dans les 11$ par personne) dans ce coin là mais il n’y a rien vraiment (pas de toilettes ni de douches). Une autre option est donc de payer un des campings de Denham. Personnellement on est allées au Shark Bay Caravan Park (35$ pour 2 personnes, 45 pour trois). Vous pouvez aussi aller au camping de Monkey Mia mais qui est très cher (57$ pour 3).
Monkey Mia
En parlant de Monkey Mia : c’est un endroit assez controversé. Situé à environ 25km de Denham, vous devez payer 15$ pour y aller (15$ par personne pour 24h). Le matin, dès 7h, des personnes viennent nourrir des dauphins « sauvages » qui sont donc habitué à venir là régulièrement. C’est donc l’occasion de pouvoir voir de près 3-4 dauphins (le nombre variant chaque jour). Les volontaires les nourrissent plusieurs fois dans la matinée, et prennent au hasard quelques touristes pour les aider à nourrir les dauphins. Les autres touristes doivent rester sur la plage. Ça peut donc être une bonne occasion de voir des dauphins mais d’un autre coté le fait de nourrir des dauphins sauvages a visée touristique peut déranger… Personnellement je n’y suis pas allée.
Little Lagon
Situé juste à coté de Denham, little lagoon est un bon petit spot pour faire trempette ou pique-niquer (il y a des BBQ à disposition).
François Perron National park
J’ai eu la mauvaise surprise en arrivant au centre touristique de Denham d’apprendre que ma voiture n’était pas autorisée dans le parc national de François-Perron. Je possède une Honda CRV, un SUV qui possède un mode 4×4 mais apparemment ce n’est pas suffisant. Il faut un vrai gros 4×4 assez haut avec un mode « low gear » pour pouvoir affronter le sable du parc. Qu’à cela ne tienne, on a décidé de faire du stop à l’entrée du parc et une gentille famille d’australien nous a emmené avec eux toute la journée (et nous a même invité à manger et dormir chez eux le soir !).
Le stop reste donc une option si vous n’avez pas de 4×4 non plus. Si vous en avez un, amusez vous à explorer le parc. Il est très grand et possède de nombreuses plages. Pensez à dégonfler vos pneus (Pression de 20 environ) pour ne pas rester coincé dans le sable. On a rencontré des backpackers qui avaient réussi à aller jusqu’à Big Lagoon (une des premières plages du parc) avec leur SUV, donc ça peut être faisable mais soyez vigilants !
Carnarvon
Carnarvon est une petite ville qui est surtout connue pour être le grenier à légumes de la Western Australia. Beaucoup de backpackers y viennent pour travailler dans les fermes. C’est un bon endroit pour faire les courses. Vous pouvez aussi allé acheter des légumes de saison directement dans les fermes. Je vous conseille aussi de vous arrêter à Bumback’s un peu en dehors de la ville, c’est une ferme qui propose des glaces maison ainsi que des smoothies frais à base de mangues de la ferme (entre autre) que vous pouvez déguster sur place. Ils vendent aussi plusieurs types de confitures, chutneys, et autres produits dérivés.
Quobba Coast
Depuis Carnarvon, beaucoup de backpackers tracent directement vers Coral Bay mais je conseille de faire un petit détour par la Quobba Coast, à l’ouest de Carnarvon. À environ 80 km de Carnarvon se trouvent les Blowholes : des trous d’eau dans les roches qui font jaillir de l’eau un peu comme des geysers selon la force des vagues. Très joli à voir.
À coté de ça se trouve le lagon appelé « The aquarium » et il porte plutôt bien son nom ! C’est un bon endroit pour pratiquer le snorkeling. Vous y verrez de nombreuses espèces de poissons et peut-être même des tortues si vous êtes chanceux.
Dans les environs vous pouvez dormir à Quobba Station (15$ par personne avec douches chaudes) : le camping est sympa et la plage est très belle pour observer les couchers de soleil.
Pour les plus courageux, et ceux qui ont des 4×4 de préférence, vous pouvez continuer la route jusqu’à Red Bluff. Il s’agit d’une route de 60km de graviers (donc 120 aller-retour). Je l’ai fait avec mon SUV mais ce n’était pas très plaisant et c’était très long ! C’est pourquoi je conseille d’y aller en 4×4. Au bout se trouve le camping de Red Bluff (18$ par personne) qui se situe au bord de superbes falaises. Sur la plage se trouve aussi quelques caves très instagramables 😉 C’est un bel endroit malgré la route compliquée !
Ningaloo Reef
Ningaloo Reef correspond à tout le récif de corail entre Coral Bay et Exmouth. Classé au patrimoine mondial, il fait vraiment concurrence à la grande barrière de corail située à l’Est de l’Australie. Il s’agit d’ailleurs du plus grand récif d’Australie et le plus grand récif frangeant du monde sachant qu’il fait tout de même 260km. C’est l’endroit parfait pour pratiquer le snorkeling ou la plongée !
Coral Bay
Toute petite ville à l’entrée de Ningaloo Reef, Coral Bay est un bel endroit pour se reposer et faire quelques sorties snorkeling. Tout Coral Bay peut se faire à pieds et tous les magasins sont rassemblés au même endroit. Je vous conseille d’ailleurs d’aller faire un tour à la boulangerie qui sert de très bonnes pies maisons. Vous trouverez aussi plusieurs boutiques où acheter du matériel de snorkeling et où réserver des tours pour faire de la plongée ou nager avec les raies Manta ou les requins baleines. Une de mes travelmates a fait le tour raies Manta de Ningaloo Reef Dive & Snorkel (environ 150$ la journée complète) et elle en était très satisfaite. C’est le meilleur endroit pour plonger avec les raies Manta, par contre pour les requins-baleines plusieurs personnes nous ont dit qu’il valait mieux aller à Exmouth, ce qu’on a fait.
Exmouth
Encore une fois, pas de camping gratuit ici malheureusement, c’est trop touristique ! Personnellement on a fait du couchsurfing chez un ranger super sympa.
À Exmouth ne soyez pas surpris de croiser des émeus dans la ville, ils y sont rois.
Mais outre ses émeus, Exmouth est avant tout connu pour ses sorties requins-baleines ! Ces gentils géants (jusqu’à 12m) viennent se nourrir dans Ningaloo entre mars et août et vous pouvez alors nager avec ces incroyables créatures marine. J’ai consacré un article entier à ce sujet là et je vous invite à le lire si vous envisager de nager avec les requins-baleines. Toutes les informations essentielles y sont compilées.
Vous pouvez aussi nager avec les baleines à bosses de juin à novembre à Exmouth mais apparemment c’est un peu plus compliqué qu’avec les requins-baleines car les baleines à bosses sont plus imprédictibles et vous ne pouvez pas les approcher de si près.
Cape Range National Park
Ce parc national longe Ningaloo Reef et possède plusieurs plages toutes plus belles les unes que les autres. C’est un de mes endroits préférés du road trip !
Le parc comporte plusieurs campings tous au prix de 11$ par personne mais sans douches (juste toilettes sèches). Je vous conseille le camping d’Osprey qui est juste au bord de la plage du même nom qui est un bon endroit pour le snorkeling. J’y ai vu deux grosses tortues, c’était magique J Pensez à réserver à l’avance sur internet car les campings sont vite full.
Parmi toutes les autres plages du parc, je conseille Turquoise Bay : une eau turquoise comme son nom l’indique, c’est la plage la plus connue du parc et qui permet de pratiquer le snorkeling sur une grande étendue. Attention cependant, il y a pas mal de courant ! Sandy Beach est une autre plage de sable blanc magnifique parfaite pour la farniente ! Il n’y a pas grand-chose à voir dans l’eau mais la plage est chouette pour pique-niquer.
Finalement ma plage préférée est Oyster Stack : c’est le paradis du snorkeling ! Renseignez vous sur les marées car vous ne pouvez vous baigner que quand l’eau est haute car c’est très peu profond. Oyster Stack regorge de somptueux coraux et d’une tonne de petits poissons de toutes les couleurs qui viennent s’y balader. J’avais vraiment l’impression de nager dans un aquarium, c’était génial ! Ma plage de snorkeling préférée en Australie pour l’instant.
Vous en avez un peu mare de la plage et vous voulez vous dégourdir les jambes ? Cape Range contient aussi plusieurs petits sentiers de randonnée. Parmi eux Yardie Creek est une petite rando d’environ 1h30 assez sympathique qui longe une gorge. Mandu Mandu gorge est une autre randonnée d’environ 2h dans le même style. Entre les deux j’ai préférée Yardie Creek. Ce ne sont pas les rando les plus cools d’Australie mais c’est sympa à faire pour varier un peu de la plongée.
Je conseille de passer au moins 3 jours dans Cape Range, ça en vaut vraiment la peine et j’aurais aimé y rester plus longtemps pour pouvoir faire encore plus de snorkeling, c’était juste incroyable !
Freecamp sur la route de Karijini : Il y a plusieurs freecamps sur cette route, personnellement on s’était arrêté à Yannarie (Barradale) rest area (Wikicamps et Campermate), c’est grand et il y a des toilettes.
Karijini National Park
Karijini est un petit bijou perdu au milieu du désert. La route pour y arriver est assez longue mais ça en vaut la peine. C’est un de mes endroits préférés du road trip.
Soyez averti que la fin de la route d’Exmouth vers Karijini (route 136) est une longue route en graviers d’environ 60km. Ce n’est pas indiqué sur maps mais à un moment vous allez arriver à une intersection et vous avez le choix entre la route en graviers ou un détour de plus de 100km pour arriver à Tom Price (voir mal ci dessous).
On a pris la route en graviers et on l’a regretté car on a crevé un pneu dessus… Elle n’a pas l’air si terrible mais il y a plein de petits graviers pointus et on a croisé un nombre incalculable de pneus crevés sur cette route, donc ça vaut peut-être la peine de faire le détour par l’autre route si vous n’avez pas de gros 4×4 !
Tom Price est la petite ville à l’entrée de Karijini, c’est un bon endroit pour faire vos courses. Il y a aussi de la wifi et des douches payantes (4$) au centre d’information touristique.
Il y a quelques freecamps dans Karijini mais la dame à l’office de tourisme nous a prévenues que les rangers passent souvent et qu’on risquait une amende. On a donc préféré éviter, et on est allé au camping de Dales (11$ par personne, toilettes sèches) qui est situé dans le parc à distance de marche de plusieurs randonnées. Il y a un autre centre d’information dans le parc, qui lui aussi propose des douches à 4$.
Karijini comporte plusieurs randonnées. La plus exigeante étant celle du Mont Bruce qui est le 2ème plus haut sommet de la Western Australia. D’une longueur de 9km, mais montant raide (classe 5), la randonnée se fait en environ 3h30-4h30. Si vous venez un jour de chaleur, partez tôt le matin car vous serez exposé tout le long de la randonnée. Le parcours est un peu raide mais ça en vaut la peine car la vue en haut est superbe.
Après être monté en haut de Karijini, il est temps de descendre dans les gorges ! Car c’est avant tout pour ça que Karijini est connu. Le parc comporte en effet plusieurs gorges dans lesquelles on peut descendre, randonner mais aussi se baigner dans des petites piscines naturelles ce qui est particulièrement très agréable quand il fait chaud !
À coté du camping de Dales vous pouvez descendre dans les Dales Gorges et enchainer Fern Pool, Fortescue Falls et Circular Pool. Ce n’est pas très long mais comptez dans les 3h facile afin de pouvoir bien en profiter, vous baigner, prendre des photos, etc. C’est une marche facile, le plus dur est juste de remonter les gorges à la fin. Ne ratez pas Fern Pool. Quand vous descendez dans les gorges par les escaliers, il faut prendre à droite avant de tourner pour Fortescue Falls. C’est très mal indiqué et on l’avait raté la première fois !
À environ 80 km de Dales Campground se situent Hancock Gorge et Waeno Gorge. Plusieurs petits sentiers de randonné se trouvent là. Je vous conseille vraiment de faire Hancock Gorge et Kermits Pool (au bout de la gorge). C’est une de mes randonnées préférées d’Australie ! Prévoyez votre maillot de bain ainsi que des chaussures que vous n’avez pas peur de mouiller. Perso j’y suis allée en baskets mais j’ai vu des gens y aller avec des chaussures d’eau aussi. Vous allez passer les ¾ de la randonnée dans l’eau, vous voilà prévenu ! À certains endroits vous aurez de l’eau jusqu’à la taille, à certains autres vous allez devoir nager mais il y a toujours moyen de grimper sur les rochers pour éviter l’eau si comme moi vous vous baladez avec un sac d’appareil photo.
Je vous conseille quand même de prendre un sac waterproof ou au moins d’emballer vos lentilles et autre article de valeur dans des sacs zip, on ne sait jamais ! C’est vraiment très drôle de passer la randonnée les pieds dans l’eau et à escalader des rochers, j’ai adoré. La randonnée en soit n’est pas longue mais comptez quand même un bon 2h dans la gorge si vous voulez en profiter un max. C’est très agréable de se baigner dans Kermits Pool à la fin.
Waeno Gorge (upper et lower) est aussi très sympa à faire avec de chouettes endroits pour se baigner. Je conseille de consacré un jour entier à Hancock/Waeno Gorge car il y a beaucoup à faire. De là vous pouvez aussi vous arrêter à Knox Gorge et Joffre Falls qui sont apparemment aussi très intéressants.
La dernière partie de Karijini à voir est Hamersley Gorge. Il s’agit d’une route de 50km en graviers depuis la route principale (mais faisable même sans 4×4). C’est là bas que se trouve la fameuse Spa Pool qu’on voit sur toutes les photos du parc. La chute d’eau est vraiment belle! Il m’a fallut du temps pour la trouver au début car le panneau indicatif est très mauvais. En fait il suffit de descendre dans la gorge puis remonter la chute d’eau sur la droite en escaladant les rochers. Vous arriverez à la spa pool au bout. C’est super joli par contre la gorge en tant que telle est moins intéressante que les autres, c’est juste un bassin pour se baigner et non une randonnée.
En tout je conseille de passer 3-4 jours à Karijini. Une journée Mont Bruce et baignade dans les gorges pour vous rafraichir après la randonnée, une journée pour Dales Gorge (Fern Pool/Fortescue Fall et Circular Pool), une journée pour Hancock et Waeno Gorge et une autre pour Hamersley Gorge. Il y a aussi d’autres sentiers situés sur des routes 4×4, donc si vous avez un gros 4×4, prévoyez un peu plus de temps pour explorer.
Millstream National Park
Si vous avez un bon 4×4 vous pouvez tenter de prendre la route entre karijini et Karratha pour visiter le parc de Millstream. C’est apparemment un très beau parc avec de belles randonnées mais il faut s’attendre à une route de graviers de plus de 300km qui est vraiment terrible ! Nous n’avons pas osé nous y tenter.
Karratha
Ville industrielle, Karratha n’a que peu d’intérêt touristique. Nous nous y sommes arrêtées car une de mes travelmate avait des amis qui possédaient un voilier là bas et il y a en effet beaucoup d’îles à visiter dans l’archipel de Dampier à coté de Karratha. Vous pouvez aussi aller au centre d’information touristique de l’usine de gaz qui vous explique comment fonctionne une extraction de gaz. Karratha est une assez grande ville et vous y trouverez plusieurs grands magasins comme Kmart et même le premier McDonalds depuis Perth, si si ! Profitez-en pour racheter tout ce dont vous avez besoin.
Il y a des douches gratuites à la station essence Coles Express (Travel Stop) à Karratha (Campermate et Wikicamps)
Ensuite c’est beaucoup de route à nouveau ! Préparez vous à conduire 900km entre Karijini et Broome (800 de Karratha). Et il n’y a rien d’intéressant sur la route à part la ville de Port Hedland qui elle aussi est une grosse ville industrielle.
Sur la route vous trouverez plusieurs freecamps. Two Camel Creek (Wikicamps) est bien et propose des toilettes. On s‘est arrêté à In the Rocks (Wikicamps), c’était une jolie petite clairière au milieu des rochers mais pas de toilettes.
Plus loin, après Port Hedland on s’est arrêté à Split Rock (Wikicamps) qui était dans le même style. Un peu plus loin il y a De Grey River (Wikicamps) qui lui à des toilettes.
Proche de Broome le seul vrai freecamp accessible sans 4×4 est « Roebuck Plains Rest Area » (Wikicamps) mais c’est tout de même à 50km de Broome. Il y a aussi «Willie Creek » qui est à 40km de Broome mais les 15 derniers km sont en graviers et il y a pas mal de sable dans le camping. Si vous n’avez pas de 4×4 c’est tout de même accessible mais restez à l’entrée du camping, ne vous aventurez pas trop loin pour ne pas être coincé dans le sable. Vous pouvez en profiter pour aller visiter la Willie Creek Perl farm : une ferme de perle situé juste à coté du Freecamp.
Sinon Broome possède plusieurs campings, dans les 40$ pour 2 en moyenne. Il y a aussi plusieurs auberges, la moins chère étant le Roe Backpacker (20$/pers).
Broome
Petite ville de 14 000 habitants, Broome est avant tout connu pour sa fameuse plage de Cable Beach, ses chameaux, ses perles ainsi que l’événement du staircase to the moon. J’y suis restée 3 semaines car j’étais en attente d’une réponse pour un job. J’ai donc bien pu visiter la ville de long en large et je vous invite à lire mon article dédié à cette ville pour en savoir plus sur quoi faire là bas.
Mon road trip se termine ainsi à Broome. Certains road trip de la cote ouest vont jusqu’à Darwin mais moi je continuerai cette partie plus tard ayant trouvé un emploi à Karijini. À suivre donc J
Pour finir, voici la vidéo récapitulative de mon road trip !
2 Comments
ปั้มไลค์
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ปั้มไลค์
Like!! Thank you for publishing this awesome article.